午餐吃烤牛肉。也許是餓太久，也許是因為今天正好是中秋節，幾位團員突然情緒高昂，等餐時就在現場唱起歌來。我不巧坐在「LIVE 區」正中央，只能面帶微笑，默默想著——要是能端著餐盤，偷偷移到最角落那桌該多好。
享用完午餐，大約三點半抵達巴達哈修道院（Mosteiro da Batalha），全名為聖母瑪利亞勝利修道院（Monastery of Santa Maria da Vitória），始建於1386年。
這座修道院是為紀念葡萄牙在1385年的阿爾茹巴羅塔戰役中擊敗卡斯提亞軍而建，這場勝利確立了葡萄牙的獨立。國王若昂一世為感謝聖母庇佑，下令興建這座宏偉的修道院。工程歷時近兩個世紀，直至16世紀初才告完成。修道院前的騎馬雕像正是若昂一世。
整體建築融合哥德式與曼努埃爾式風格，細節繁複、雕飾精美，展現葡萄牙在航海時代的藝術繁榮。1983年，修道院被列為聯合國教科文組織世界遺產。
走進大門，首先映入眼簾的是聖母大教堂，拱形天花板與彩色玻璃窗交織出莊嚴光影。
入口地板上安放著建築師馬修斯・費爾南德斯（Mateus Fernandes）與妻子的墓碑，他是曼努埃爾式風格的重要推手，其作品深刻影響了修道院的最終樣貌。
墓碑右側的門通往皇家禮拜堂——若昂一世與其家族的長眠之地。導遊先在模型前說明建築構造及稍後我們的參觀路線，然後才帶隊進入禮拜堂。
禮拜堂裡有著高聳的尖拱天花板與繁複的石雕，並嵌有多面彩色玻璃窗。整體設計兼具哥德式建築的莊嚴與曼努埃爾式的奢華。
中央是一具精美的長形石棺，若昂一世與王后菲利帕並肩躺著，雙手相握，象徵他們忠誠而深厚的婚姻。這是葡萄牙王室墓葬中少見的「雙人合葬」設計，展現出夫妻平等與相互扶持的精神。棺面雕有他們的徽章與王冠，腳邊有象徵王權與勇氣的獅子守護 。
四周則是王子們的陵墓，其中最華麗的一座屬於航海家亨利王子，他以開啟葡萄牙大航海時代聞名。石棺上雕有繩索、盾徽與象徵航海的浮飾，頭部覆以圓帽，氣度莊嚴。
旁邊安葬的還有他的兄弟們 ——費迪南、若昂及佩德羅王子。 若昂一世與菲利帕王后共有六名子女（五男一女），其中五位王子最為人稱頌，被葡萄牙史稱為「光榮的一代」（Ínclita Geração）。皇家禮拜堂中安葬了王室夫婦與四位王子，長子杜阿爾特則葬於「未完成的禮拜堂」，而女兒伊莎貝爾因遠嫁勃艮第，並未葬於此。
接著我們來到皇家迴廊。整個空間以對稱的拱廊環繞中央花園，柱列雕飾精細，光線透過鏤空石窗灑入，在灰白石面上投出柔和的光影。導遊帶我們走了一小段就解散，讓大家自由拍照。
迴廊的主體結構由建築師阿方索‧多明格斯（Afonso Domingues）設計，展現早期哥德式的簡潔與垂直感；他的繼任者烏古‧阿尼亞（Huguet）則在細部加入更繁複的花紋與尖拱，使整體更顯優雅。到了16世紀，部分拱窗又增添了曼努埃爾式的植物與航海紋飾，藤蔓、貝殼與海藻般的線條象徵大航海時代的榮光。
我特別喜歡轉角處的一座噴泉，它由多層花瓣形的水盆構成，柱身及盆沿上有細緻的繩紋與小獸浮雕，整個角落呈現出一種幾乎靜止的光影流動感。
四點半回到集合地點觀看衛兵交接，儀式只有短短一分鐘。幾位男團員看完忍不住評論：「走得不夠整齊、腳步不夠大，看起來太散慢，應該去忠烈祠觀摩一下。」
大家邊閒聊邊往建築外移動，前往「未完成的禮拜堂」。走近時發現外牆架滿鷹架，幸好仍開放參觀。
這座禮拜堂由杜阿爾特國王於15世紀初下令興建，原計畫作為他本人及後代的陵墓。設計者是建築師烏古‧阿尼亞，結構延續哥德式風格，並融入早期曼努埃爾式的細節。然而杜阿爾特在1438年因瘟疫早逝，加上隨後的政治與財政困難，工程最終中斷，從此再也未完工，因此得名「未完成的禮拜堂」。
整體呈八角形布局，中央為主空間，外圍連接七座放射狀小禮拜堂。本應覆以高聳穹頂，如今卻完全敞開於天空，陽光與雨水都能直接灑入。在走進來前，領隊曾笑說：「裡面那位國王和皇后五百年來都在淋雨。」
入口的拱門是全修道院最華麗的部分之一，由馬修斯‧費爾南德斯（也就是教堂門口那位）於15世紀末設計，充滿典型的曼努埃爾式風格：繩索、珊瑚、海藻、十字架與皇家徽章交織成繁複而象徵性的裝飾。
參觀結束後，我們在門口解散，自行走回巴士。領隊給了一點自由時間，逛逛周圍的紀念品店。
我買了一個奇怪的東西，是一個魚形陶瓷刀架，因為覺得它很可愛，而且把刀子擺上去時有種惡趣味。
晚餐據說是烤乳豬，不過我比較喜歡搭配的薯條。今天實在太充實，一天參觀兩座修道院，內容都非常精彩。不過，這趟旅程裡我最期待的幾個景點，到今天為止全都看完。明天開始，我將開啟「自動駕駛模式」。
住宿：PALACIO DE SAO SILVESTRE
這是整個行程中我最不喜歡的一間旅館。房間有股潮氣與淡淡霉味，棉被蓋起來濕濕的、帶點沈重感 。
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